Golf 5 адаптация заслонок климата
Нашел на просторах яндекса.
«попробуй адаптировать воздушные заслонки:
Одновременно нажать кнопки «ECON» («AC») и направление потока воздуха на себя.
Удерживать пока не прогонит по всем заслонкам сначала холодный, а потом горячий воздух.
Вместо непонятных иероглифов на дисплее климата снова будут нормальные показания.»
Нашел на просторах яндекса.
«попробуй адаптировать воздушные заслонки:
Одновременно нажать кнопки «ECON» («AC») и направление потока воздуха на себя.
Удерживать пока не прогонит по всем заслонкам сначала холодный, а потом горячий воздух.
Вместо непонятных иероглифов на дисплее климата снова будут нормальные показания.»
ОПА! 😮 Вот так новость) бум знать.
кто уже попробывал?
GTI-S, я делал себе, когда ставил блок от 6 гольфа на 5+, а какая в этом необходимость?
На 6 климате другие кнопки для адаптации?
Всех приветствую.
Возник вопрос по адаптации заслонок климат-контроля. Дело в том, что в режиме LO (максимальная хладопроизводительность, ниже +16 град. С) сила обдува из заслонок гораздо выше, чем в режиме HI (максимально возможная теплопроизводительность, выше 29,5 град.С).
И причем в режиме HI центральные 2 дефлектора над ресивером не дуют вообще (из-за этого думал, что они забиты грязью), более менее дуют 2 крайних дефлектора на передней панели, и чуть-чуть тянут 2 дефлектора для задних пассажиров.
Делал адаптацию (Econ+подача воздуха в середину), а также чистил мотор печки по инструкции в этой теме:http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=6542&highlight=%F3%F1%F2%F0%E0%ED%E5%ED%E8%E5+%F1%E2%E8 %F1%F2%E0. Чистка печки немного повысила силу обдува, но свист печки остался (правда не мешает сильно). У кого как с этим параметром (сила обдува печки против кондиционера), может все так и должно быть?
Да вроде одинаково дует что летом что зимой, климат на 22° в режиме AUTO (постоянно) и все в порядке 😎
Человек спросил про режим Hi и Lo, а не про Auto при 22.
Может я чего не понял но сросил он про
сила обдува печки против кондиционера
а не про направление в этих режимах
А про режим AUTO это я от себя добавил
Да вроде одинаково дует что летом что зимой, климат на 22° в режиме AUTO (постоянно) и все в порядке 😎
А как ты в минусовую погоду ездишь, салон же так очень долго будет прогреваться? Вэбаста , автозапуск, отапливаемый гараж есть?
———- Сообщение добавлено в 20:50 ———-
Я у себя делал такую комбинацию ! Поначалу вроде всё нормально стало а потом через две недели тоже самое началось . В общем живёт там климат — контроль сам по себе я уже привык ! По ходу ещё одна болезнь Golf 5 !
Про какую комбинацию ведешь речь (чистка печки + адаптация) ?
тогда вопрос такой, помню на двенаге в крайних положениях рукоятки температура уже не регулировалась по датчику, а заслонка стояла в макс/мин положении, здесь не так? это я к чему, зимой редко климатом пользуюсь, если на за окном больше -20, поставлю на HI в 1 положении вентилятора и больше не кручу эту ручку, а только скорость вентилятора, иначе на авто двиг не прогреется, мне хватает )))
Забудь о двенашке. Там тот еще «климат». Просто поставь 20-22 и авто, выключи кондер (он при нажатии авто сам включается) И ВСЕ. Нормально будет греться и салон и двигатель. В мороз на холостых может падать стрелка, ну и фиг с ней. Поехал, на ходу тут же встает на 90
———- Сообщение добавлено в 21:37 ———-
Krosavello, спасибо за информацию. Сейчас тоже перешел на режим 22 (Auto), разницы по скорости нагрева салона с HI не заметил.
Не за что) Раньше тоже ездил на 22. Заметил что при 19 быстрее скидывает обороты печка, после того как прогрела салон. На 22 сильно дует и долго, одетому в зимнюю одежду, мне жарко.
Приводы заслонок климата гольф плюс
Приводы заслонок климата гольф плюс
Доброго времени суток, господа.
Суть проблемы Климатконтроль ведет себя неадекватно. То плохо регулирует сторону пассажира, то вообще перестает дуть хоть куда, хотя вентилятор молотит на полных оборотах.
Диагностика неисправности Диагностика климатконтроля выполняется одновременным нажатием клавиш «экон» + «рециркуляция» на несколько секунд. 0! — означает отсутствие ошибок. Перелистываение ошибок осуществляется водительским энкодером («крутилкой» температуры). Ошибки можно записать, после чего следует их сбросить (удерживая «экон» в течении нескольких секунд). Потом выйти из этого режима (кротковременным нажатием на «экон»). Сделать адаптацию заслонок («экон» + «поток на себя»). Это заставит систему подрыгать заслонками. После чего снова считать ошибки. Если ошибки какие-то пропали — надо последить за их появлением в дальнейшем и можно пока не рыпаться. Хороший баг себя проявит. Пока нужно обратить внимание на те, что появились снова.
У меня их было три. 712, 2с6 и 4fa. Это коды ошибок в HEX формате, их расшифровку можно посмотреть, например, тут. Все это заслонки. Их номера V107, V71 и V159.
Ремонт Смотрим по эльзе как их снимать. Снимаем. Все они имеют похожий или даже одинаковый вид.
Раскрываем их корпус. Для этого отщелкиваются пять или шесть зацепов. Сделать это просто и очевидно, так что проблем не возникнет. Видим перед собой это:
Это не что иное как простейший сервопривод. Сервопривод это двигатель с обратной связью по положению. В данном простейшем случае обратная связь осуществляется через потенциометр на валу двигателя. Как работают и управляются такие штуки можно почитать тут. Вообще, кстати, это очень приличный ресурс. Я там многому в свое время научился. Читать если есть время и интерес, для ремонта этих знаний не требуется.
Видим, что с механикой все супер, не отличается от нового. Движок прозванивается. Короче, как я и предполагал с самого начала — проблема с потенциометром. Но эта гадюка выглядит неразборной.
Тут вспоминается цена на этот «исполнительный электродвигатель» (чуть больше 100 евро») и фраза «да за такие бабки я стаю воробьев в чистом поле в бочку фуфайкой загоню». А не то чтобы разобрать неразборное. Для этого переворачиваем потенциометр и с обратной стороны белого кольца скальпелем делаем четыре маленьких выреза, расположенных через 90 градусов. На фото уже собранный потенциометр, но до разбора он выглядит точно так же.
После этого оставшуюся часть белого кольца концентрично сжимаем и достаем эту белую «крутилку». Этот белый пластик довольно высокого качества и весьма пластичен. Так что проблем с разборкой и сборкой не возникает, пластик не ломается, а поддатливо сначала сжимается, потом разжимается. Вот что видим после разбора:
После промывки спиртом и тщательной инспекции под микроскопом видим, что никакого криминала нет. Толщины резистивного слоя в месте скольжения еще много (выработка менее 30 микрон, при общей толщине слоя более сотни). Контакты тоже в приличном состоянии.
Возможные причины неудовлетворительной работы:
1) небольшая выработка все же есть, из-за нее образовалась пыль, которая приводит к дребезгу контакта скольжения, что срывает мозг обрабатывающему контроллеру.
2) Место контакта скольжения промазано густой белой смазкой. Возможно, со временем смазка загустела еще больше, и теперь ползунок просто не может ее продавить. В подтверждение этой гипотезы служит тот факт, что после прочистки и смазки той же смазкой (излишки которой можно взять с механики той же сервомашинки) сервомашинка заработала лучше, но нестабильно — раз на пять выдавала ошибку.
Кроме этой густой штуки у меня была вэдэшка. Брызнув ее на контактную полосу и собрав все обратно я получил безошибочно работающую заслонку (не забудьте после сборки и установки сбросить ошибки и сделать адаптацию). Даже две заслонки из трех моих нерабочих. Для съема третьей надо разобрать сторону водителя, а не пассажира. На это у меня не хватило времени. Сделаю в следующее ночное дежурство 🙂
Выводы Очевидно, что потенциометры в таком состоянии подлежат восстановлению, поскольку самое важное, резистивная полоса, остается целой. Что использовать в качестве смазки — вопрос открытый и дискуссионный. Я проверил вэдэшку. Надеюсь, что мой эксперимент продлится столько же, сколько эксперимент Томаса Парнелла
1)Фотографируйте все, что разбираете. В принципе, ошибиться при сборке можно только в одном месте — это последняя шестерня, на которой сидит потенциометр и который вращает заслонку. Необязательно поймать точно то положение, в котором он был, но надо его выставить хотя бы в то положение, в котором он принципиально может находится.
2)Проверку и адаптацию двигателей можно провести «на весу» не подключая их к заслонкам. НО! необходимо, чтобы в заслонку был вставлен ограничитель крайних положений. Эту роль выполняет деталь привода, следующая сразу за заслонкой (на фото вначале эта штука снята). Понимание этого стоило мне получаса «раскуривания» несуществющей проблемы:)
Приводы заслонок климата гольф плюс
Доброго времени суток, господа.
Суть проблемы Климатконтроль ведет себя неадекватно. То плохо регулирует сторону пассажира, то вообще перестает дуть хоть куда, хотя вентилятор молотит на полных оборотах.
Диагностика неисправности Диагностика климатконтроля выполняется одновременным нажатием клавиш «экон» + «рециркуляция» на несколько секунд. 0! — означает отсутствие ошибок. Перелистываение ошибок осуществляется водительским энкодером («крутилкой» температуры). Ошибки можно записать, после чего следует их сбросить (удерживая «экон» в течении нескольких секунд). Потом выйти из этого режима (кротковременным нажатием на «экон»). Сделать адаптацию заслонок («экон» + «поток на себя»). Это заставит систему подрыгать заслонками. После чего снова считать ошибки. Если ошибки какие-то пропали — надо последить за их появлением в дальнейшем и можно пока не рыпаться. Хороший баг себя проявит. Пока нужно обратить внимание на те, что появились снова.
У меня их было три. 712, 2с6 и 4fa. Это коды ошибок в HEX формате, их расшифровку можно посмотреть, например, тут. Все это заслонки. Их номера V107, V71 и V159.
Ремонт Смотрим по эльзе как их снимать. Снимаем. Все они имеют похожий или даже одинаковый вид.
Раскрываем их корпус. Для этого отщелкиваются пять или шесть зацепов. Сделать это просто и очевидно, так что проблем не возникнет. Видим перед собой это:
Это не что иное как простейший сервопривод. Сервопривод это двигатель с обратной связью по положению. В данном простейшем случае обратная связь осуществляется через потенциометр на валу двигателя. Как работают и управляются такие штуки можно почитать тут. Вообще, кстати, это очень приличный ресурс. Я там многому в свое время научился. Читать если есть время и интерес, для ремонта этих знаний не требуется.
Видим, что с механикой все супер, не отличается от нового. Движок прозванивается. Короче, как я и предполагал с самого начала — проблема с потенциометром. Но эта гадюка выглядит неразборной.
Тут вспоминается цена на этот «исполнительный электродвигатель» (чуть больше 100 евро») и фраза «да за такие бабки я стаю воробьев в чистом поле в бочку фуфайкой загоню». А не то чтобы разобрать неразборное. Для этого переворачиваем потенциометр и с обратной стороны белого кольца скальпелем делаем четыре маленьких выреза, расположенных через 90 градусов. На фото уже собранный потенциометр, но до разбора он выглядит точно так же.
После этого оставшуюся часть белого кольца концентрично сжимаем и достаем эту белую «крутилку». Этот белый пластик довольно высокого качества и весьма пластичен. Так что проблем с разборкой и сборкой не возникает, пластик не ломается, а поддатливо сначала сжимается, потом разжимается. Вот что видим после разбора:
После промывки спиртом и тщательной инспекции под микроскопом видим, что никакого криминала нет. Толщины резистивного слоя в месте скольжения еще много (выработка менее 30 микрон, при общей толщине слоя более сотни). Контакты тоже в приличном состоянии.
Возможные причины неудовлетворительной работы:
1) небольшая выработка все же есть, из-за нее образовалась пыль, которая приводит к дребезгу контакта скольжения, что срывает мозг обрабатывающему контроллеру.
2) Место контакта скольжения промазано густой белой смазкой. Возможно, со временем смазка загустела еще больше, и теперь ползунок просто не может ее продавить. В подтверждение этой гипотезы служит тот факт, что после прочистки и смазки той же смазкой (излишки которой можно взять с механики той же сервомашинки) сервомашинка заработала лучше, но нестабильно — раз на пять выдавала ошибку.
Кроме этой густой штуки у меня была вэдэшка. Брызнув ее на контактную полосу и собрав все обратно я получил безошибочно работающую заслонку (не забудьте после сборки и установки сбросить ошибки и сделать адаптацию). Даже две заслонки из трех моих нерабочих. Для съема третьей надо разобрать сторону водителя, а не пассажира. На это у меня не хватило времени. Сделаю в следующее ночное дежурство 🙂
Выводы Очевидно, что потенциометры в таком состоянии подлежат восстановлению, поскольку самое важное, резистивная полоса, остается целой. Что использовать в качестве смазки — вопрос открытый и дискуссионный. Я проверил вэдэшку. Надеюсь, что мой эксперимент продлится столько же, сколько эксперимент Томаса Парнелла
1)Фотографируйте все, что разбираете. В принципе, ошибиться при сборке можно только в одном месте — это последняя шестерня, на которой сидит потенциометр и который вращает заслонку. Необязательно поймать точно то положение, в котором он был, но надо его выставить хотя бы в то положение, в котором он принципиально может находится.
2)Проверку и адаптацию двигателей можно провести «на весу» не подключая их к заслонкам. НО! необходимо, чтобы в заслонку был вставлен ограничитель крайних положений. Эту роль выполняет деталь привода, следующая сразу за заслонкой (на фото вначале эта штука снята). Понимание этого стоило мне получаса «раскуривания» несуществющей проблемы:)
Ремонт кондиционера Climatronic:
Исполнительные электродвигатели заслонок управления температурой воздуха
Порядок работ применим для автомобилей выпущенных на платформе Фольксваген А5 (PQ35):